Сшить жилет на синтепоне

Сшить жилет на синтепоне

    17.02.2015 3 комментария

Мастер-класс для сайта "Шкатулка" подготовила Инна Скидан.

С приближением весны мы все чаще задумываемся о более легкой и удобной одежде. Стеганый жилет – оптимальное решение данной проблемы. Жилет является облегченным вариантом теплой куртки, но не таким громоздким, как куртка или пальто. Он идеально подходит под джинсы или брюки, юбку или платье. Также нет возрастного ограничения – молодая девушка или женщина пенсионного возраста одинаково комфортно будут чувствовать себя в таком жилете на прогулке в парке или в саду.

Сайт "Шкатулка" предлагает выкройку стеганого жилета, а как пошить его быстро и легко, я расскажу вам в своем мастер-классе.

1. Подготовка материала

Для данной модели вам понадобится:

· ткань плащевка — 90 см;

· подкладочная ткань – 75 см;

· синтепон (возможен другой утеплитель) – 75 см;

· застежка-молния – 60 см.

На страницах "Шкатулки" расположена выкройка данной модели. Рельефный покрой позволит подчеркнуть приталенный силуэт, что позволит жилетке лучше прилегать по фигуре. Т.к. выкройка дана на невысокий рост, то при раскрое пришлось удлинить лекала на 15 см.

Для работы над данной моделью вам понадобится выкроить все детали из основной и подкладочной ткани и синтепона.

2. Заготовка деталей

Воротник. Детали кроя воротника настрочить на синтепон и соединить между собой по верхнему срезу.

Листочки также настрачиваются на синтепон и соединяются по кругу. Размер листочки можно рассчитать следующим образом: длина – ширина входа в карман + 3 см на припуски; ширина — ширина листочки в готовом виде + 2 см на припуски. Таким образом для кармана на 16см с листочкой, шириной 2.5 см нам потребуется прямоугольник 19см Х 7см (1.5+ 16+1.5Х1+2.5+2.5+1)

Спинка и полочка. Все детали спинки и полчки настрочить на синтепон. На центральных деталях наметить линии, по которым нужно выстегать жилетку. Стегать можно в произвольном порядке, главное, чтобы стеганые линии были симметричны.

По намеченным линиям проложить отделочные строчки. Они могут быть простыми, двойными или зигзагообразными. Все зависит от вашей фантазии. Главное не забывайте, что это отделочные строчки – они должны быть ровными и красивыми, без перестрочек и обрывов.

В результате все детали кроя верха должны быть настрочены на синтепон.

Вшивать молнию можно несколькими способами:

— в изделие с собранными плечевыми и боковыми швами и втачанным воротником;

— в отдельную центральную часть полочки с частично втачанным воротником.

Я рекомендую вшивать молнию по второму способу, так как в данном случае не приходится крутить в руках все изделие и легче правильно выложить и не перекосить во время втачивания.

Для данного способа необходимо частично притачать воротник к центральной части полочки приблизительно на 3 см.

Теперь нужно заготовить молнию. Для этого нужно закрепить строчкой углы молнии, подогнув их дважды под прямым углом.

Накалываем застежку по краю борта и втачиваем максимально близко к зубьям.

Для карманов нам потребуется заготовленные листочки, мешковина из основной ткани и мешковина из подкладочной ткани. Наметка кармана должна быть на 2 см ниже уровня талии, вход в карман – 16 см.

Притачиваем подборт и центральную часть полочки из подкладочной ткани. Выметываем подборт и выравниваем детали верха и подкладки .

no images were found

Стачиваем рельефы на полочке и спинке на деталях верха и подкладки.

5. Сборка изделия

Когда все основные узлы жилетки выполнены, можно приступать к сборке изделия. Для этого мы стачиваем плечевые швы и втачиваем недошитый воротник строго по насечкам. Когда воротник вшит, его нужно скрепить по строчке втачивания, а припуск на шов рассечь для лучшего выкладывания воротника по конфигурации горловины.

Стачиваем боковые швы и делаем примерку. На примерке необходимо обратить внимание на ширину плеча, ширину и длину изделия, ровность низа изделия.

no images were found

6. Обработка проймы

Обработать пройму можно несколькими способами – руликом, обтачками, внутренним швом . Каждый способ по своему хорош. Я обрабатывала пройму внутренними швами. Это не очень простой способ, так как очень легко перекрутить пройму и запутаться в выворачивании. Для начинающих я рекомендую обтачки или рулик. Это гораздо легче и вид имеет не хуже.

no images were found

no images were found

Для жилетки будет уместным обработать низ изделия двойным подворотом. Однако можно зашить внутри, вывернуть и зафиксировать в швах.

Заключительной операцией является отделочная строчка по борту. Прокладывая эту строчку, мы фиксируем застежку и предотвращаем попадание ткани в молнию.

В результате у нас получилась замечательная жилетка для весенних прогулок и отдыха на природе.

Стёганый жилет на молнии – это удобнейшая вещь, которая буквально создана для прохладного времени года! Вторая половина осени и весны, когда днём ещё тепло, а вечером уже откровенно холодно – как раз то время, когда стёганые жилеты в ходу у всех от мала до велика. Жилетки полюбились любителям активного отдыха, дачникам, велосипедистам, деткам и тем, кто просто любит долгие пешие прогулки, поэтому вряд ли такая вещица будет сиротливо висеть в шкафу. Как сшить стёганый жилет своими руками? Сейчас во всём разберёмся! 😉

Построение универсальной выкройки стёганого жилета

Прежде, чем приступить непосредственно к пошиву изделия, нам нужно научиться правильно строить выкройку под свои параметры. Предложенное ниже описание подходит для создания зимнего жилета прямого кроя, как для мужчин, так и для женщин.

Вначале понадобится снять следующие мерки:

  • полуобхват шеи (измеряем обхват шеи сантиметровой лентой, делим полученное число надвое) Сш;
  • полуобхват груди (то же самое, что и с шеей) Сг;
  • ширину груди Шг;
  • ширину спины Шс;
  • ширину одного плеча Шп.
Читайте также:  Пальто зимнее подростковое для девушек

А ещё нужно прикинуть, какая длина изделия (Ди) Вас устроит – это значение также записываем.

Строим сетку

Все построения основных частей жилета (спинка, полочки, воротник) чертятся без учёта припусков на швы.

Выстраиваем угол, вершина которого – точка А0.

Ширина. Здесь нам понадобятся сделанные ранее замеры. От точки А0 слева направо проводим черту, длина которой равна ширине жилета по груди = А0 а2 = Сг + Пг, полуобхват груди + 10 см прибавки для свободного облегания жилета по фигуре.

Теперь длина. От точки А0 в направлении сверху вниз проводим линию, равную желаемой длине жилета + 2,5 см для горловины + 2 см, которые у нас «украдёт» объёмный синтепон, помечаем это место как Н.

От точки а2 ведём линию вниз до Н и помечаем как Н2.

Н2 и Н соединяются между собой прямой чертой.

Наша схема состоит из трёх деталей: спинка, пройма и полочки. Рассчитываем из Шс, Шг и Пр на свободное прилегание.

Спинка. От А0 слева направо А0 а = Шс + Пр (3 см).

Полочка. От а2 справа налево нужно отмерить а2 а1 = Шг + Пр (2 см).

Глубина проймы. Здесь чётких указаний нет, пройма может иметь любую удобную в носке глубину (для мужского жилета подойдёт 24-26 см, для детского – до 20).

От А0 отступаем вниз на 26 см, ставим отметку Г.

От Г слева направо проводим линию по горизонтали, помечаем точку как Г2.

От а и а1 ведём вниз две вертикальные линии, которые ограничат участок проймы по ширине, помечаем их как Г1 Г3.

Отметки Г1 и Г3 делим надвое и помечаем это место как Г4. От Г4 пускаем вниз перпендикулярную линию от Н Н2 и помечаем как Н1.

Строим спинку

Горловина.

От А0 слева направо чертим линию, равную СШ : 3 + Пшгор (1 см), помечаем как А1.

От А1 ведём вниз вертикальную линию 2,5 см, помечаем как 1.

От 1 справа налево ведём горизонтальную черту до А0 Н, отмечаем как А.

А1 и А плавно соединяем.

Плечо. От а отмеряем вниз 3 см, ставим пометку 3.

От А0 через отметку 3 отмеряем Шп (ширину плеча) + 2 см, помечаем как П.

Пройма. Ищем вспомогательную точку 4: отрезок а Г1 делим на три части. Отметки П 4 Г4 нужно соединить аккуратной плавной линией. Чертить её можно вручную или с помощью лекала «капелька».

Строим полочку

Вначале выстраиваем ширину.

От а2 сверху вниз отступаем на 2 см и помечаем как 5.

От 5 справа налево отмеряем Сш : 3 + 2 см и помечаем как А2.

Далее выстраиваем глубину.

От 5 сверху вниз отмеряем отрезок 5 А2 – 1 см и помечаем А3.

Строим прямой угол А3 2 А2.

Точки А2 А3 нужно соединить плавной линией, нарисованной от руки или с помощью лекала «капелька».

От а1 отступаем вниз 5 см, отмечаем это место как 6.

От А2 через точку 6 вымеряем ширину плеча Шп + 1 см и помечаем точку как П1.

Расстояние между точками а1 и Г3 делим на четыре равных участка, нижний помечаем как 7.

Плавно соединяем П1, 7, Г4.

Кармашек

Приведённый на схеме карман – прорезной на застёжке-молнии. Все припуски на швы уже учтены.

Рисуем прямоугольник со сторонами 18 и 4 см. При раскрое нам понадобятся четыре листочки (т. е., по две на каждый карман).

Рисуем почти такой же прямоугольник, стороны которого равны 18 и 6 см. нам понадобится заготовить две обтачки (по одной на кармашек).

Капюшон

Для конструирования капюшона нужно сделать два замера: от основания шеи через макушку и снова до основания шеи (первая картинка) и ото лба до седьмого шейного позвонка (вторая картинка).

Вначале нам нужно определить длину горловины: чертим отрезок 1 Д = А3 А2 + 1 А1 – 3, меряем измерительной лентой длину горловины полки и спины жилета и отнимаем 3 см.

От 1 справа налево отступаем 2 см и помечаем точку А.

Далее строим прямоугольник: от А снизу вверх отмечаем метки А b минус 5 см: АВ = аb-5 см, помечаем как В.

ВС = АD и АВ = СD.

От отметки С отступаем вниз на 2 см и помечаем это место как 4, от D также спускаемся вниз на 2 см и ставим отметку 5.

Отрезки АВ и ВС нужно разделить надвое и обозначить как 2 и 3.

Проводим плавную линию по отметкам 1, 2, 3 и 4.

Отметки 1 и 5 также плавно соединяем.

Рисуем прямоугольную заготовку 1, 2, и 4, ширина 10 см верх детали и длина равна мерке с d + Пр.

Теперь снизу от отметки 4 в правую сторону и от отметки 3 в левую сторону отступаем по 2 см, отмечаем эти места как 6 и 7.

Теперь внимательно соединяем прямыми линиями отметки в следующей последовательности: 1-2, 2-7, 7-6, 6-1.

Отрезок между 6 и 7 делим надвое, ставим точку 5 — это будет середина горловины спинки. Данная отметка должна совпадать с серединой спины.

Расстояние между 6 и 7 центральной части должно совпасть по длине с чертой 4-1.

Если точки не совпадут, рекомендуем изменить длину центральной детали в верхней её части.

Вот как выглядит готовая выкройка жилета:

Проверьте, правильно ли расположена долевая нить, подписаны ли названия деталей и все ли уже готовы.

Стёганый жилет для ребёнка своими руками

А теперь предлагаем перейти от теории к практике – сейчас мы вместе сошьём симпатичный детский стёганый жилет! Работу эту сложно назвать лёгкой, ведь она требует максимальной концентрации внимания и аккуратности.

  • В процессе работы мы будем использовать следующие инструменты и материалы:
  • плащёвку трёх разных цветов;
  • подкладку (советуем использовать флис);
  • синтепон в качестве утеплителя;
  • застёжку-молнию в тон ткани;
  • остро заточенные ножницы;
  • швейные нитки в тон ткани.
Читайте также:  Приснился разговор с бывшей девушкой

Ну и, собственно говоря, главную труженицу – швейную машинку:)

Как сшить детский стёганый жилет: пошаговый мастер-класс

Этап первый

Выкройка взята из журнала «Оттобре» за январь 2013 года (курточка, модель 12). При желании, можно построить выкройку самостоятельно по данному выше описанию.

Жилет мы делаем с цветными вставками, однако, если вы хотите немного упростить себе работу, можно обойтись и без них – выйдет так же красиво;) В мастер-классе не показан процесс черчения, резки и сборки деталей, а также разметки для стёжки (обязательно сделайте её карандашом!).

Под тканевые заготовки вырезаем наполнитель, оставляя пару сантиметров для швов. Использовать можно любой материал, желательно – потоньше, чтобы жилет не стоял колом.

Все детали скалываем булавками по периметру, затем прострачиваем.

Синтепон, который выходит за края ткани, аккуратно обрезаем – припуски нам больше не нужны.

Этап второй

Теперь настал черёд кармана.

Нижние мешковины шьём из плащёвой ткани, верхние – из подкладочной и листочки. Половину листочки дублируем флизелином.

Ширина листочек – 2 см, длина – 9 см, то есть мы выкраиваем для них прямоугольники шириной 6 см (2+2+2 см для припусков по обе стороны) и длиной 11 см.

Сворачиваем вдвое изнаночной стороной внутрь, фиксируем по бокам, от сгиба отмеряем 2 см и прочерчиваем линию вдоль.

На детали полочки отмечаем место входа в кармашек и чертим прямоугольник, как показано на схеме ниже. Его ширина составляет 2 см, длина – 9 см, где первое значение – ширина листочки, второе – длина входа в кармашек.

Вот так выглядит деталь. На мешковине из плащёвой ткани с изнаночной стороны также отступаем от краешка 1 см и рисуем черту.

Далее нужно приметать листочку по прочерченной линии к прочерченному прямоугольнику. Повторяем всё те же действия с мешковиной. Строчим на швейной машинке.

Важно! Стежки должны быть максимально ровными и чётко на длину в 9 см. Между двумя строчками остаётся расстояние в 2 см (ширина листочки).

Верхнюю мешковину из подкладки нужно пришить только к припуску листочки. Теперь делаем прорези по заготовленным линиям, как показано на чертеже.

Всовываем мешковины в отверстие, аккуратно расправляем.

Этап третий

Разглаживаем все неровности мешковины, листочки и уголка разреза, смётываем и прострачиваем.

Повторяем то же самое с другой стороны.

Перевернув деталь, раскладываем мешковины в противоположные стороны.

Чтобы подкладка не скользила во время строчки, примётываем её только к припуску листочки.

Далее выполняем лицевую строчку. Сейчас – только в одну сторону, указанную на фото, а не в ту, где вход в кармашек. Прячем нитки и закрепляем их.

Соединяем мешковины и прикалываем их швейными булавками.

Прострачиваем кармашек по оставшимся трём сторонам. Ниточки выводим на изнаночную сторону и связываем.

Сшиваем вместе две мешковины. Если они немного не совпадают по размеру, обрезаем излишки.

Карман готов. Делаем точно такой же для второй полочки.

Этап четвёртый

Теперь нужно соединить полочки со спинкой на уровне плеч. Воротник, который видно на фото ниже, можно нарисовать самостоятельно по образу и подобию обычных воротничков для курточек. Вырезаем две симметричные заготовки, к одной из которых примётываем утеплитель.

Прикалываем воротничок булавками.

Далее черёд молнии.

Выбираем застёжку подходящего цвета и длины. Мы воспользовались старой молнией, обрезав

Этап пятый

Далее работаем над планкой, которая предотвратит зажёвывание ткани при застёгивании молнии. Ниже мы приводим фото с описанием этапов.

1) Из плащёвой ткани вырезаем небольшой прямоугольник (на глазок, далее мы всё равно всё лишнее отрежем). Точно такого же размера вырезаем и утеплитель.

2) Затем нам нужно свернуть деталь лицевой стороной внутрь.

3) С одной из сторон кладём утеплитель (не внутрь, только лишь сверху).

4) Скалываем, как показано на фото.

5) Делаем две строчки на глазок, одна – более пологая, вторая покруче.

6) Отрезаем всё лишнее.

8) Прокладываем строчку, отступив 5-8 мм от краешка.

9) Таким же способом прокладываем ещё несколько строчек.

10) Прикладываем молнию, загнув кончик.

11) Подгибаем планочку на застёжку.

12) Скалываем всё булавками.

13) Прошиваем и закрепляем нить.

14) Обрезаем всё лишнее.

15) Вот что получилось в итоге 🙂

16) Планочка готова!

Далее прикалываем застёжку с планкой к полочке, вот так:

Сверху оставляем небольшой отступ для пришивания внутренней части воротничка.

Снизу также не прокладываем молнию до самого конца жилетки, поскольку позже мы её немного подвернём.

Пристрачиваем поближе к зубцам, чтобы тесьма молнии была минимально заметна в носке.

Этап шестой

Теперь нам нужно застегнуть молнию и сделать пометки на тесёмке напротив соединения воротничка и полочки, а также в местах соединения вставок. Делается это для того, чтобы чётко совместить две половинки переда жилета.

Приложив вторую часть молнии, переворачиваем жилет и проверяем, чтобы всё совпадало.

Если всё хорошо, расстёгиваем молнию и пришиваем вторую её часть ко второй полочке, всё так же близко к зубцам.

Далее в ход идёт внутренняя часть воротничка.

Прикалываем её булавочками и пришиваем к основе по верху.

Сошьём вместе стёганый жилет для уютной осени?

Прежде всего нужно подобрать удобную выкройку. Например, подойдут готовые выкройки курток «Burda».

Давайте разберём каждый этап пошива жилета подробно, и вы увидите, что процесс абсолютно доступен даже начинающим портным.

Статья будет длинной, приготовьтесь.

1. Какие нужны материалы

– верхний слой выбирайте на свой вкус: плащёвка, мембранная ткань, хлопковая – любая. И даже яркие Павловопосадские платки.

– слой утепляющего материала – сейчас огромный выбор лёгких утеплителей нового поколения: альполюкс, изософт, шерстин, тинсулейт. Синтепон тоже подойдёт, просто мне он не очень нравится.

Читайте также:  Приятный массаж головы

– тонкая лёгкая прокладка для стёжки, – я беру рыхлый хлопковый мадаполам. Он недорогой, тонкий, пластичный. Допускаю отсутствие третьего слоя, но с ним стегать слои намного удобнее.

– подкладочная ткань. В моём примере подкладка сделана из полартека (термоткань). Очень тепло получилось …очень.

-молнии для карманов и центральной застёжки, и прочая фурнитура, необходимая по модели.

2. Выкроить все детали жилета по одному лекалу .

Верхние три слоя сделайте чуть большего размера (припуски по 2 см). Подклад и воротник (капюшон) выкроим позже.

Я смётываю лёгкими стежками, не затягивая, чтобы зафиксировать «бутерброд» для стёжки: «плащевка + изософт + мадаполам». Так подготавливаю все детали кроя.

Нам понадобятся лапки с линейками. Очень полезен будет и верхний транспортёр, который позволит равномерно подавать верхний и нижний слои комплекта стёжки.
Чем удобны лапки с линейками: достаточно выбрать рисунок стёжки, наметить одну-две центральные линии, а последующие строчки делать по линейке, ориентируясь на начальные строчки.

Если специальной лапки у вас нет, то ничего страшного: мелком (или карандашом на изнаночном слое) намечайте рисунок и строчите. Длина стежка 3-3,5 мм.

Сравните подготовленную стёжку с лекалами и, при необходимости, поправьте ножницами стёганые детали.

  1. собрать жилет для примерки смёточными стежками.

Добейтесь хорошей посадки на этом этапе.

    выполнить карманы любым способом по вашей модели.

Далее мы начинаем сборку жилета. Самые непростые узлы – это застёжка “молния” и присоединение подклада.

Кстати, последовательность сборки может быть разной, но идеально удобной она всё равно не будет. Обязательно попадутся такие места, куда нужно «подлезать», выворачивать через узкое место, строчить «отрезками», часто поправлять ткань под лапкой и т.п. И несколько раз осноравливать подклад с основой.

Не забывайте после каждого этапа выравнивать и контролировать положение слоёв.

Утюг утепляющим материалам противопоказан, поэтому стратегические узлы нужно вымётывать и отстрачивать. ВТО отсутствует на протяжении всего цикла.

Я выбрала не самый оптимальный способ сборки. Вам же советую пункт 10 переместить в конец списка и оставить незастроченным низ жилета до самой последней операции.

  1. Стачать детали жилета (кокетки, боковые, и др.)

кроме плечевых швов. Настаиваю на этом моменте: плечевые швы пока оставить свободными. В моей конструкции жилета предусмотрена цельнокроенная кокетка (спинка+полочка), и я оставила свободной срез кокетки полочки.

Высечь излишки изософта на стыках швов с изнанки

Осноровить: сложить жилет симметрично по среднему шву спинки и подрезать неровности. Конечно, если фигура заметно несимметричная, этот пункт не имеет силы. Посадка важнее.

  1. подклад выкроить по тем же лекалам, что и верх, но оптимально упростить конструкцию.

Тут правило такое: крой подклада чем проще, тем лучше. В подкладах не нужно множество конструктивных деталей.

Подклад выкраивайте на 1 см меньше верха.

Сшейте детали подклада , кроме плечевых швов. И непременно оставьте 10 см незастроченными в одном боковом шве.

  1. Тщательно совместить основной жилет с подкладом «лицо + лицо».

Деталь подклада должна быть меньше на 1 см по контуру.

Низ пока не равнять

  1. Обработка пройм.

Начинаем соединение подклада с основой именно с этого узла.

Уравнять срезы пройм (лицо+лицо), сколоть и стачать проймы по всей длине.

Высечь изософт на стыках шва, рассечь припуски

Вывернуть жилет и выметать косыми стежками таким образом, чтобы основная ткань на 0,5 см перегнулась на изнанку.

  1. Обработка низа. Так сделала я, и другого жилета для мастер-класса у меня пока нет).

Советую этот шаг выполнить последним, а сейчас перейти к следующему пункту.

  1. Стачать плечевые швы

Единой строчкой – основу и подклад. Это сделать легко, но аккуратно совместите стыки швов.

  1. Воротник (или капюшон).

Измерить длину горловины.

Выкроить воротник-стойку : 2 детали основной ткани, 1 или 2 детали изософта (решайте сами по толщине материалов).

Притачать верхний (внешний воротник) к горловине. Срезы открыты.

13 . Молния.

Я втачала молнию простейшим способом, без подзора и планки. Молния была длинной, а удалить лишние звенья не представлялось возможным. Отсюда выбор способа втачивания с последующей обрезкой излишка молнии.

Начинать прикалывать булавками молнию снизу, отступив от перегиба 2-3 мм.

Притачать одну сторону.

Закрыть молнию, отметить место стыка швов воротника (здесь: булавка)

Приколоть и притачать молнию ко второй стороне.

Возвращаемся к воротнику – нам осталось притачать нижний (внутренний воротник).

Приколоть внутреннюю деталь «лицо+лицо» к внешнему воротнику (верхний срез).

Стачать: либо единой строчкой, либо последовательно – вначале длинную сторону, затем короткие (как в примере). Но нужно остановить строчку за 1 см до конца. Так удобнее будет прикреплять подклад в районе горловины.

  1. присоединить подклад к внутреннему воротнику.

Это сделать просто – начинайте скалывать с середины «лицо подклада + лицо воротника»
Стачать на машинке.

  1. Подклад притачать к молнии.

Ещё раз выровнять жилет, расправить слои, убедиться, что они не перекошены.

Притачать с изнанки подклад к срезам и к молнии – это самая простая операция.

Я тоже сделала это легко –через отверстие в боковом шве подклада.

Мой жилет готов. Приступаю к остстрочке.

У вас остался незастроченным низ.
Итак, выполним этот узел. – см. пункт 10

Выровнять слои жилета. Основа длиннее подклада на 1-2 см.

Выворачиваем и складываем лицо к лицу нижние срезы, уравниваем и стачиваем единой строчкой.

Выворачиваем аккуратно через отверстие в боковом шве. Зашиваем его ручными потайными стежками.

17 заключительные операции

выравниваем жилет, скрепляем ручными стежками от перекосов. Отстрачиваем проймы, молнию, низ, воротник – где этого требует конструкция.

Я сделала дополнительную стёжку по кокетке заключительным этапом, дополнительно закрепив таким образом подклад.

Смельчакам и оптимистам, дочитавшим до конца: спасибо за внимание.

Тем кто захочет сшить жилет: на ваши вопросы отвечу с удовольствием.

Ссылка на основную публикацию
Сумочка к вечернему платью
Вечерние сумки являются непременным атрибутом при создании роскошных образов. Они способны стать завершающим акцентом для дополнения соответствующего наряда. Благодаря разнообразию...
Стрижка на длинные волосы девочке 10 лет
Выбор причёски для школы не менее важен, чем формирование праздничной укладки. И первоклассницы, и подростки хотят обладать модными и красивыми...
Стрижка на длинные волосы с выбритым затылком
Креативные стрижки выбирают творческие, неординарные личности. С помощью оригинальных элементов, интересной формы, яркого цвета, можно создать индивидуальный образ. Особенностью современных...
Сумочка из джинсовой ткани своими руками
Нельзя спешить выкидывать даже самые старые и испорченные джинсы. Им вполне можно придать новую жизнь, делая из них различного типа...
Adblock detector